GUIDA Scegliere l'UPS (Gruppo di continuità)

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Ultima modifica:
CPU : i7 8700k
MADRE : gigabyte z370 ultragaming 2.0
RAM : G.Skill 2x8gb 3000mhz
PSU : evga supernova g3 750w
GPU : gtx 1080ti aorus xtreme edition waterforce

quale ups dovrei prendere? ce ne sono cosi tanti, ho letto le varie differenze, tipologie di onde, tempi di reazione, ma a conti fatti quale mi serverebbe?

varie ricerche mi portano a questo va bene?
APC Back-UPS BX - Gruppo di continuità (UPS) Potenza 1400VA, - BX1400U-GR - AVR, 4 Uscite Schuko

Non e' male come scelta anche se, nonostante il blasone del marchio, siamo a onda quadrata

Quanto volevi spendere?
 
che vuol dire "onda quadrata" ?
Ho deciso di rendere disponibile su questo forum una guida all'UPS visto che mancava.
Non scenderò troppo nei particolari tecnici entrando nel merito di argomenti che non conosco. Cercherò quindi di utilizzare parole semplici, comprensibili anche se poco corrette dal punto di vista tecnico, con lo scopo di fornire una conoscenza base del funzionamento di un UPS e chiarire qualche dubbio per agevolare la scelta in fase di acquisto.
Spero possa risultare utile!


Cos'è un gruppo di continuità (UPS)? A cosa serve?

UPS sta per Uninterruptible Power Supply. Il gruppo di continuità è un dispositivo in grado di eliminare i disturbi e le variazioni di tensione, come cali e picchi, presenti nella rete elettrica. Queste brusche variazioni, specie se frequenti e di una certa entità, possono arrecare danni ai dispositivi e ridurne l'aspettativa di vita utile.
La funzione fondamentale di un gruppo di continuità è però l'erogazione di energia con l'ausilio di batterie, allo scopo di alimentare i dispositivi collegati (computer, monitor, console…) in caso di mancata erogazione di corrente elettrica (blackout) garantendo continuità di alimentazione.
Consente quindi di salvare il nostro lavoro e spegnere in tutta tranquillità il dispositivo che stavamo utilizzando.

Semplificando, i componenti fondamentali di un UPS sono sostanzialmente 4:
- una o più batterie (ermetiche al piombo acido ricaricabili);
- un alimentatore per caricarle;
- un inverter, generatore di corrente alternata;
- l'AVR (Automatic Voltage Regulator), circuito con lo scopo di smorzare i picchi e compensare i cali di tensione



I vari tipi di UPS:

Nel procedimento di scelta del gruppo di continuità è importante tener conto delle 3 diverse tipologie, che in base alle caratteristiche offrono altrettanti gradi di protezione e determinano il prezzo di acquisto anche in maniera significativa.

Online (a doppia conversione): sono quelli meno diffusi in ambito domestico sostanzialmente per via del costo elevato. Negli UPS di questo tipo la corrente alternata in ingresso, proveniente dalla presa a muro, viene convertita in corrente continua per la ricarica della batteria. Avviene una seconda conversione, questa volta al contrario: l'inverter trasforma la tensione continua in uscita dalla batteria in corrente alternata “pulita” che va ad alimentare i dispositivi collegati. Nel caso mancasse la corrente il tempo di intervento (periodo di tempo tra il blackout, quindi assenza di tensione e l'intervento del UPS) risulta quindi praticamente nullo.

Line-interactive: hanno un buon rapporto prezzo/funzionalità e sono i più indicati a proteggere e mantenere accesi i dispositivi in ambito domestico o in una medio-piccola azienda. In questo tipo di gruppo di continuità la corrente in ingresso viene “filtrata” e riportata nei valori di tolleranza tramite AVR solo nel caso di pericolose variazioni. Nel caso di disturbi più gravi o in mancanza di corrente, l'inverter attiva le batterie alimentando con corrente “pulita” i dispositivi collegati. Il tempo di intervento è nell’ordine dei 5-10 ms, sufficiente affinché le apparecchiature rimangano comunque accese, pur rimanendo brevemente senza tensione in ingresso.

Offline: i più economici. La corrente in ingresso va direttamente ad alimentare i dispositivi, anche in presenza di disturbi, che siano lievi o gravi. L'alimentatore intanto mantiene la batteria carica per far sì che sia pronta nel caso la tensione uscisse fuori range, o in caso di blackout. Hanno un tempo di intervento di circa 10 ms.



Le varie forme d'onda:

Evitando di entrare in argomenti tecnici di cui non ho sufficiente conoscenza, cito che: “La corrente alternata è un tipo di corrente elettrica caratterizzata da un alternarsi di pulsazioni positive e pulsazioni negative” (Wikipedia). “In Europa l'energia elettrica viene distribuita sotto forma di corrente alternata sinusoidale” (Wikipedia).
Quella che arriva nelle nostre case non è mai, o quasi mai una sinusoide perfetta. Se non dipendente da un impianto vecchio o mal messo, ciò può accadere perché ad esempio lungo i percorsi dei cavi, dispersioni o piccoli contatti ne pregiudicano la qualità. Altresì un elettrodomestico ad alto assorbimento genera un calo di tensione o disturbi nel momento in cui si attiva o durante il funzionamento (il forno, l’asciugatrice, il phon, il condizionatore...).

I gruppi di continuità erogano 3 tipi di corrente, ad onda:

Sinusoidale pura: viene prodotta dagli UPS Online oppure dai migliori Line-interactive. La sua forma è uguale, e in alcuni casi migliore di quella che arriva in casa. È compatibile con tutti i dispositivi.

Sinusoidale simulata (o pseudo sinusoidale): è l'onda prodotta dagli UPS di fascia medio-alta (alcuni online e quasi tutti i Line-interactive). Ha una forma che simula la sinusoide; può essere infatti approssimata a gradini (o scalare). Va bene per il funzionamento regolare della maggior parte dei dispositivi ma può presentare problemi in caso di apparecchi con trasformatore o con alcuni alimentatori dotati di PFC attivo.

Quadra: la forma d'onda peggiore. Viene prodotta dagli UPS più scadenti ed economici (alcuni Line-interactive e quasi tutti gli offline). Non è consigliata per alimentare i dispositivi con trasformatore. È consigliabile collegarvi solo apparecchi di scarso valore o con alimentatori di qualità che sopperiscano, ma ripeto, non è certo il massimo!
:sisi:
 
Chiedo cortesemente un suggerimento anch'io ^^
Per alimentare un sistema con processore i5 8600k, nvidia 1060 6gb, 2x8gb ddr4 (il tutto su una PSU Corsair RM 750x), monitor lcd 23 pollici, internet box e audio 3.1 con sub basta il Power Walker VI 1000 o devo andare sul 1500? Magari anche in previsione di un futuro upgrade a i7 8700k, 1070 ti e monitor 24 pollici
 
Chiedo cortesemente un suggerimento anch'io ^^
Per alimentare un sistema con processore i5 8600k, nvidia 1060 6gb, 2x8gb ddr4 (il tutto su una PSU Corsair RM 750x), monitor lcd 23 pollici, internet box e audio 3.1 con sub basta il Power Walker VI 1000 o devo andare sul 1500? Magari anche in previsione di un futuro upgrade a i7 8700k, 1070 ti e monitor 24 pollici

Il 1000 è anche troppo, potresti andare anche di 800... in previsione dell'upgrade se hai budget prendi pure il 1000 che ti basterà tranquillamente anche dopo. :sisi:
 
Chiedo cortesemente un suggerimento anch'io ^^
Per alimentare un sistema con processore i5 8600k, nvidia 1060 6gb, 2x8gb ddr4 (il tutto su una PSU Corsair RM 750x), monitor lcd 23 pollici, internet box e audio 3.1 con sub basta il Power Walker VI 1000 o devo andare sul 1500? Magari anche in previsione di un futuro upgrade a i7 8700k, 1070 ti e monitor 24 pollici
Guarda io ho appena acquistato il PowerWalker VI 1000 che mi supporta benissimo i7 7700K oc e la mia 1080Ti più monitor 24 pollici 2K e casse con assorbimento 100W. Puoi stare più che tranquillo.
 
Il 1000 è anche troppo, potresti andare anche di 800... in previsione dell'upgrade se hai budget prendi pure il 1000 che ti basterà tranquillamente anche dopo. :sisi:
A proposito di PoweWalker VI 1000 ho acquistato questa suddetta ciabatta su Amazon https://www.amazon.it/dp/B00T7BZ4CM/?tag=tomsforum-21 da collegare all’ups, ho preso quella con la protezione del cavo coassiale, il problema è che mi è arrivata la shuko della ciabatta con i soli due fori, mentre quella senza protezione del cavo coassiale era a 3 fori. Può creare problemi i 2 fori? Ciò che devo collegare io pc casse e monitor hanno lo spinotto a 2 quindi non avrei problemi. Quindi se le differenze si limitano solo a questo non faccio il reso, mentre se potrei avere problemi per quanto riguarda la rete elettrica italiana in quel caso renderei l’articolo.
 
Il 1000 è anche troppo, potresti andare anche di 800... in previsione dell'upgrade se hai budget prendi pure il 1000 che ti basterà tranquillamente anche dopo. :sisi:
Guarda io ho appena acquistato il PowerWalker VI 1000 che mi supporta benissimo i7 7700K oc e la mia 1080Ti più monitor 24 pollici 2K e casse con assorbimento 100W. Puoi stare più che tranquillo.


Grazie a entrambi! Vivo in Austria, trovato su amazon.de a 148€ - infilato in basket e acquistato ^^
 
Diciamo che le mie competenze in materia sono abbastanza scarse:asd::asd: in pratica io ho acquistato questa ciabatta https://www.amazon.it/dp/B00T7BZ4CM/?tag=tomsforum-21 va bene in quanto destinata al mercato tedesco oppure dovevo acquistare questa https://www.amazon.it/dp/B010RXXVAA/?tag=tomsforum-21 ?

Il fatto che abbia le uscite Schuko non significa che sia destinata al mercato tedesco, eh... e comunque, anche fosse, la Germania usa 230V/50Hz come noi quindi non avresti lo stesso alcun problema.
Non ci credo che in casa hai solo tripolari, ormai Schuko è praticamente lo standard anche qui da noi... :fumato:
 
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