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No, quelli sono condensatori.
Se risultano in corto è perchè molto probabilmente stanno sulla stessa linea di alimentazione (in parallelo) al diodo in corto.
Una volta rimosso il diodo non dovrebbe darti più corto su quei condensatori.
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Se per caso i condensatori risultano ancora in corto dopo la rimozione del diodo, è più probabile che sia colpa del controller VCM (che è possibile sia andato in corto anche lui).
fatto! l'ho rimosso, misurato da solo è ancora in corto, sul pcb nei punti di rimozione registro 700 e 0
quel condensatore non fa più beep, ma il disco non parte lo stesso :(
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ciao, Aggiornamento:
niente è andata male, ho preso quel disco indicato sfruttando lo sconto di 5€ su ebay che ogni tanto arriva.
il firmware è un tk200-04 il disco arrivato funziona perfettamente, ma installando il pcb sul mio disco rotto non viene riconosciuto dal bios, il motore parte si sente girare, si sentono le testine che provano a spostarsi per 9 volte e poi si ferma pure il motore.
diagnosi? firmware errato o il mio disco ha altri problemi oltre al pcb?
ti ricordo le date; il mio è più nuovo, data 01/2005, quello arrivato è del 11/2004, quindi mi sembra strano che il mio abbia una versione del firmware precedente (TK100-30)
quella resistenza segna 1 e non fa beep, invece sul pcb funzionante c'è continuità, quindi immagino tu ci abbia preso, è andata al creatore pure quella.
Ciao,
per quanto riguarda gli hdd più recenti (cioè quelli prodotti più o meno dal 2006/2007 in poi), i click delle testine più il motore che si ferma è quasi sempre il sintomo che le testine sono guaste (o comunque è presente un guasto meccanico), ma quel tipo di hdd che hai tu si comporta in quel modo anche quando la versione rom della pcb non corrisponde con quella appartenente al hdd.
Quindi può essere benissimo che la versione rom della pcb donatrice non corrisponde a quella del tuo hdd.
Se hai trovato la resistenza 0 ohm aperta significa che sulla tua pcb ci sono altri possibili guasti.
Io a questo punto proverei a scambiare il chip della rom (Atmel), ma serve una stazione saldante ad aria calda e ovviamente una buona manualità, non provare a farlo con una di quelle pistole ad aria calda che vendono nei negozi di elettronica o al centro commerciale perchè non sono adatte per questo tipo di lavoro, scaldano troppo distruggendo i componenti o spazzandoli via a causa del forte getto d'aria.
Anche il classico saldatore a stilo non è adatto per dissaldare/saldare quel tipo di chip, ma un tecnico con ottima manualità e un certo tipo di lega stagnante può essere in grado di farlo anche con quello (con meno rischi rispetto alle pistole ad aria).
Se vuoi posso farlo io questo lavoro con la mia staz, saldante, ti costerebbe poco se il problema è solo questo.
Tuttavia non si può ancora escludere l'eventuale guasto interno, cosa che può essere accertata solo dopo aver effettuato questo lavoro correttamente.
Se dopo lo scambio della rom continua a comportarsi allo stesso modo, significherebbe che c'è anche un problema interno.
P.S.
Come già ho scritto nei post precedenti, non si può avere la certezza di ottenere una pcb con stessa versione rom pur facendo combaciare tutti i parametri possibili.
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In alternativa, se te la senti di rischiare, puoi creare un ponte saldando un filo ai capi della resistenza 0 ohm aperta.
Se sulla pcb non ci sono altri problemi, dovrebbe funzionare.
Se invece dovessero esserci altri problemi, potrebbe fumare o comunque scaldare molto su qualche componente.
Se vuoi proprio fare questo tentativo, prova a dare alimentazione alla sola scheda (cioè senza hdd) dopo che avrai creato il ponte e tienila d'occhio per almeno un paio di minuti.
Se noti qualcosa di strano, puzza di bruciato, componenti caldissimi, fumo allora spegnila subito e lasciala perdere, se invece non dovessi notare niente di anomalo allora prova a montarla sul disco (ovviamente non mentre è alimentata) e poi accendilo.
Se non ci sono altri guasti elettronici o all'interno del disco dovrebbe tornare a funzionare.
