Problema PCB HDD SDamsung HD 154UI

[Tenshi_kun]

Ho un hdd esterno marchiato verbatim, contenente il disco rigido in oggetto, da qualche tempo l'interruttore del case mi dava problemi, non è fisico ma elettronico e ormai bisognava premerlo molte volte per accenderlo, decido, quindi di cambiare il case, prima di chiuderlo deciso di fare una prova di avvio per essere sicuro che tutto funzioni, e quando accendo l'interruttore uno dei transistor/resistenze va in fumo e, ovviamente, il disco non fa il minimo accenno ad avviarsi.
I dati contenuti in quel disco sono importanti ma non tanto da giustificare la spesa di un centro recupero dati professionale, quindi, visto che so con precisione la causa o cercato, trovandola, una scheda di ricambio, da ricerche fatte ho capito che bisogna "trapiantare" il bios del vecchio hdd sulla scheda di ricambio, per farlo riconoscere ma, vista la mia fortuna, ho un modello in cui il bios non è nel solito chippettino a 8 pin ma in quello grosso centrale.



A questo punto ho una serie di domande:

1: cosa succede se si monta la nuova scheda senza cambiare il bios? Da quello che ho capito i dati sarebbero inacessibili, ma mi pare di aver capito pure che ci sono delle eccezioni.

2: Guardando con attenzione la scheda, non noto altre tracce di bruciature, se non vicino al transistor fuso (quellòo a destra nella foto in dettaglio), quindi se lo si sostituisse la scheda tornerebbe a funzionare normalmente? In questo caso mica si sa che tipo di componente è? perché non ha scritte identificabili ma se si riuscisse a trovarlo magari me la cavo con una spesa minima.

 

[michael chiklis]

Si, confermo che la tua pcb non ha la rom su chip esterno. Quindi la rom è di tipo embedded, cioè si trova inclusa nel micro-controllore (nel grosso chip nero Marvell con sigla 88i8827-tfj2).
Il lato positivo è che non hai bisogno di saldare/dissaldare alcun chip, ti basta trovare una pcb che abbia la stessa versione rom della tua pcb.
Il lato negativo è riuscire a trovare una pcb donatrice che abbia la stessa versione rom, nel senso che questa informazione non è disponibile. Non puoi sapere che versione rom ha la tua pcb e non puoi sapere nemmeno qual è la versione rom dell'eventuale donatrice che compreresti.
Puoi aumentare le chance di "indovinare" la versione rom acquistando un hdd identico al tuo che abbia la stessa versione firmware, stesso modello, stesso luogo di produzione e data di produzione molto vicina (differenza massima di 3 mesi), stessa pcb e alcuni caratteri identici sul P/N (part number) e stessa REV sulla pcb che sul disco.

E' piuttosto difficile trovare una pcb sfusa che abbia la stessa versione rom della pcb paziente non potendo sapere da quale hdd proviene, ma anche trovando un hdd praticamente identico non è detto che la rom sia la stessa.
In alternativa si potrebbe andare per tentativi acquistando diverse pcb sfuse che abbiano lo stesso numero di telaio, stessa REV e provarle sul disco, se l'hdd calibra e ti fa accedere ai dati significa che hai trovato la pcb giusta.

Se ho capito bene il componente che hai visto fumare è quello che ho contrassegnato in rosso, giusto?


Se è così, quello è un diodo TVS per la protezione della linea 12V, quello alla sua sinistra è un pò diverso e protegge la linea 5V.
Se hai un multimetro potresti verificare con la funzionalità prova diodi se sono buoni, in conduzione diretta dovresti vedere la caduta di tensione mentre in conduzione inversa non dovrebbero condurre (risultano aperti).
Se invece sono in corto, il multimetro darà zero in entrambi i versi.

A mio avviso è stato il controller sostitutivo che ha causato il guasto, potrebbe essere difettoso quindi eviterei di usarlo ancora.
Se riuscirai a confermare il guasto potresti semplicemente rimuovere il TVS (o i TVS) guasto/i e collegare l'hdd come disco interno.
Tieni però in considerazione che se c'è qualche altro componente in corto sulla pcb, il computer si potrebbe spegnere bruscamente perchè l'alimentatore andrebbe in protezione. Oppure potrebbe bruciarsi qualche altro componente sulla pcb e mandare in corto il pre-amp delle testine, a quel punto i dati sarebbero recuperabili soltanto in camera bianca.
Se i TVS sono in corto, la cosa migliore da fare sarebbe sostituirli rispettandone la polarità, magari prelevandoli da una pcb donatrice simile, non è necessario che sia assolutamente identica. In tal modo la pcb resterebbe protetta e se ci fosse qualche altro guasto il danno verrebbe limitato sui TVS.
Oppure si possono acquistare i TVS presso qualche rivenditore on-line, di solito questi sono dei validi equivalenti:

Linea 12V: SMBJ12A
Linea 5V: SMAJ5.0A

 

[Tenshi_kun]

Grazie, come immaginavo è una specie di lotteria, tenendo presente che l'hdd l'ho comprato 10 anni fa, trovarne uno dello stesso lotto direi che è statisticamente impossibile. A questo punto direi che le possibilità più realistiche siano tre:
1 - Comprare una pcb sostitutiva, trapiantare il chip grosso da una scheda all'altra, ovviamente in un laboratorio attrezzato alla bisogna, e pregare qualche santo che vada tutto bene.
2 - Comprare una scheda sostiitutiva, prendere da li il sostituto del pezzo bruciato e poi il resto come sopra.
3 - Comprare i soli componenti e cavarsela con pochi centesimi.
Collegare il disco come disco interno al momento è fuori questione, prima di tutto perchè ho solo un portatile, in secondo luogo non vorrei rischiare di perdere i dati.
Un'ultima domanda, se io compro una seconda pcb e la monto direttamente, se non ha il firmware giusto che succede? Il disco semplicemente non funziona o un computer lo vede come disco da formattare?

Grazie della chiarissima risposta.
P.S.: propendo per la sostituzione dei componenti bruciati.

 

[michael chiklis]

Se monti una pcb uguale ma con firmware diverso, le testine prima si mettono a ticchettare velocemente e poi tentano di stabilizzarsi (il ticchettio diventa più lento oppure non li fa più) ma l'hdd non viene riconosciuto, oppure sembra tutto ok (rumore normale di testine che calibrano) e l'hdd viene riconosciuto ma restituisce errore ad ogni tentativo di accesso (i dati contenuti in ogni caso non saranno accessibili, nemmeno visualizzati).

A mio avviso, la 3 è la più praticabile ed economica.
Puoi trovare i tvs su RS, uno dei tanti distributori di componenti ma forse l'unico con spese di spedizione basse (se non ricordo male solo 5 € di sped.)
SMBJ12A

SMBJ12A-E3/52 | Diodo TVS Vishay, Unidirezionale, SMD, bloccaggio 19.9V, breakdown 13.3V, DO-214AA (SMB) | RS Components

it.rs-online.com

SMAJ5.0A:

SMAJ5.0A-E3/5A | Diodo TVS Vishay, Unidirezionale, SMD, bloccaggio 9.2V, breakdown 6.4V, DO-214AC (SMA) | RS Components

it.rs-online.com

Se li acquisti assieme dovresti spendere solo 5 € di spediz.
Il minimo ordinabile è di 5 pezzi per quelli da 12V e di 10 pezzi per quelli da 5V

Anche la 2 potrebbe andar bene, ma otterresti solo 1 diodo per ciascuna linea e non avrai la certezza che siano funzionanti, dopo tutto si tratta sempre di pcb usate che vengono spesso vendute su ebay come "da testare", cioè il venditore non garantisce che siano funzionanti.
Esempio:

samsung 3.5 pcb in vendita - | eBay

Trova samsung 3.5 pcb in vendita tra una vasta selezione di su eBay. Subito a casa, in tutta sicurezza.

www.ebay.it

ovviamente ti servirà un saldatore in qualsiasi caso.

 

[Tenshi_kun]

Grazie per i link, per quanto riguarda le saldature ho chi può farmele.
Opto per i diodi sfusi.

 

[Tenshi_kun]

Mi permetto di disturbare per un'ultima volta, visto che ci sono a questo punto vorrei sostituire anche l'interruttore causa di tutti i miei mali, che tipo di interruttore devo cercare? visto il problema che dava, in accensione premevo e avviavo ma quando lasciavo staccava, tranne a un certo punto restare finalmente acceso, dopo molti tentativi, credo sia meccanico, che tipo di interruttore devo cercare come sostituto?

 

[michael chiklis]

Non credo sia tanto l'interruttore il problema, bensì le sua saldature che probabilmente sono fredde o un pò corrose.
Tuttavia potrebbe anche essere l'interruttore un pò corroso all'interno, se è così è meglio sostituirlo.

Sicuro che sia un interruttore o è un pulsante?
L'interruttore assume 2 posizioni (quindi bisogna premere 2 volte per farlo tornare alla posizione di partenza), il pulsante invece ha solo una posizione (cioè torna alla posizione di partenza una volta rilasciato).

 

[Tenshi_kun]

Si, in effetti credo sia più un pulsante, visto che torna nella stessa posizione. Domani devo andare a Napoli e conosco un paio di negozi che trattano materiale elettronico, mi porterò dietro la scheda e vedo se trovo qualcosa, magari anche per i diodi, non si sa mai, che li trovo.

 

[Tenshi_kun]

Aggiornamento: a Napoli sono riuscito a procurarmi entrambi i diodi, ma alla fine ho fatto sostituire solo quello da 12 volt. La saldature me l'ha fatta un laboratorio che ripara cellulari, hanno fatto un lavoro molto pulito e ora l'hdd funziona di nuovo, l'ho fatto provare da un amico che ha un negozio di pc, tutto ok, anche se ha lo stato smart al limite, cosa che mi aspettavo visto che da quando è stato acquistato nel 2011 per fare il backup di emergenza da un pc, non è stato mai riformattato. Quanto prima comprerò un hdd da un paio di Tb, lo svuoterò e farò una bella formattazione profonda, prima di comiciare a riutilizzarlo come storage di film e serie che vedo con l'android box sulla tv, vista l'età non mi fido più tanto a usarlo come deposito di materiale sensibile.

 

[michael chiklis]

Molto bene!
Puoi mostrare lo stato smart del disco?
Non so cosa intendi quando hai scritto che lo stato smart è al limite, ma se ci sono evidenziati errori sugli attributi come settori riallocati/pendenti o errori g-sense, io non lo userei più completamente.