DOMANDA Dimensionamento dei Radiatori Impianto a liquido

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Sawyer ha detto:
Un radiatore secondo me dura decine di anni senza problemi se lo si tratta con cura (acqua bidistillata e pulizia periodica)..
Riguardo i coloranti invece, possono lasciare dei residui nell'interno dei wb e nei radiatori..danni non più, almeno dopo la revisione dei waterblock da parte di numerose aziende qualche tempo fa, dove era stato scoperto che alcuni addittivi attaccavano nel vero senso della parola, la struttura nickelata dell'intero wb danneggiandola..

L'unica soluzione da adottare se si vuole mantenere il proprio impianto pulito, è usare sotanto h2o bidistillata con alcune goccie di amuchina..l'aceto è da usare soltanto per la munutenzione (di solito semestrale), ma con cautela..infatti se lasciato per troppo tempo a contatto con le pareti dei rad e soprattutto con quelle dei wb, l'acidità (seppur contenuta nell'aceto casalingo) può letteralmente corrodere gli stessi..
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Considerando quindi un investimento.. Nel senso che si potrebbe poi banalmente cambiare il wb della cpu se si cambia socket e della vga per le stesse motivazioni..
Ovviamente anche ad aria tutto è medesimo, ma con l'evoluzione attuale tecnologica, si avranno meno consumi a default.. In oc non di meno..
Mi viene da chiedere..
Se io vado in vacanza per un bel po di tempo, non si avranno "ristagni" d'acqua nel circuito? in quel caso converrebbe fare la pulizia subito prima di accendere il tutto giusto?
Amuchina? E' candeggina praticamente.. In quel caso la basicità della soluzione è molto piu alta dell'acidità dell'aceto.. (in pratica ha più potenza..) e con i metalli non dovrebbe creare uno strato "aggiuntivo"?
 
Diciamo che se prendi un wb vga full cover ovviamente sei obbligato a venderlo se cambi scheda..con uno universale invece è diverso, ma in ogni caso dovresti provvedere a raffreddare passivamente ram e vrm..
Per il wb cpu invece è più semplice, basta sostituire il plate di fissaggio e sei apposto..
Nessun ristagno per l'acqua..puoi anche stare via mesi e al ritorno la trovi limpida..
Ovviamente poi non devi esagerare con l'amuchina..qualche goccia e stop. Ricorda che la sua funzione è quella di disinfettare l'acqua dalla creazione di eventuali batteri..
 
Sawyer ha detto:
Diciamo che se prendi un wb vga full cover ovviamente sei obbligato a venderlo se cambi scheda..con uno universale invece è diverso, ma in ogni caso dovresti provvedere a raffreddare passivamente ram e vrm..
Per il wb cpu invece è più semplice, basta sostituire il plate di fissaggio e sei apposto..
Nessun ristagno per l'acqua..puoi anche stare via mesi e al ritorno la trovi limpida..
Ovviamente poi non devi esagerare con l'amuchina..qualche goccia e stop. Ricorda che la sua funzione è quella di disinfettare l'acqua dalla creazione di eventuali batteri..
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Mi maledirai e lo so gia per tutta questa discussione! :asd:

Si, certamente! Per un wb full cover per vga debbo cambiare tutto e sperare nella vendita di ciò.. (ah, a proposito.. l'usato è svalutato parecchio? resta in linea? )
Per il wb cpu : ecco spiegato dunque il motivo della bulloneria sopra il plate.. pensavo fosse per estetica rude stile haf.. :asd:
Per la conservazione della condizione dell'acqua, questo è un enorme vantaggio allora!! :)
Un'ipotesi..
Per eliminare le sacche d'aria, potrei mettere una valvola di sfogo nel punto piu alto del loop?
 
Macchè..non ti maledico figurati!
:grrrr:
:asd:
Scherzi a parte, i wubbi full cover si svalutano molto se la generazione è passata..se invece si tratta ancora di vga di alto livello (tipo una 580) si riesce a vendere senza particolari ribassi..
Per eliminare l'aria rimasta, invece, è sufficiente dare qualche lieve scossone al case, così chè le sacche escano dai rad e wb e arrivino alla vaschetta..
 
Ultima modifica:
Sawyer ha detto:
Macchè..non ti maledico figurati!
:grrrr:
:asd:
Scherzi a parte, i wubbi full cover si svalutano molto se la generazione è passata..se invece si tratta ancora di vga di alto livello (tipo una 580) si riesce a vendere senza particolari ribassi..
Per eliminare l'aria rimasta, invece, è sufficiente dare qualche lieve scossone al case, così chè le sacche escano dai rad e wb e arrivino alla vaschetta..
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Sawyer :morte: Priolo :cry:

Beh, allora in questo caso comunque è una spesa che comunque resta in mercato lo stesso!

Quasi quasi...... :D

ehehe.. Io la vedevo dal punto di vista idraulico.. :asd: ma la vecchia maniera della scossona non delude mai allora! :asd:

EDIT:

Ho provato a fare uno "pseudo ordine"..
554€
#2 Ybris Cooling H2O Bidistilled Water € 10.28
1# Laing DCC 500 12V 1PlusT € 81.07
#5 Koolance Raccordo compressione 1/4G 10/13mm Silver NZL-V10 € 26.68
#1 Phobya G-Changer 360 Radiator rev 1.2 Full Black € 73.81
#1 EK Water Blocks EK-CoolStream Radiatore XTX 240 € 79.00
#5 Tubo ClearFlex60 9.5/12.7 mm CLEAR € 14.51
#1 EK Water Blocks EK-Multioption RES X2 - 250 Advanced € 44.95
#5 Cougar Vortex CF-V12S (120x120x25mm) € 67.76
#1 EK Water Blocks EK-Supreme HF - EN (Nickel) plexy € 68.97
#1 EK Water Blocks EK-FC680 GTX - Plexy € 87.91
 
Ultima modifica da un moderatore:
provo a risp qua alla domanda sulla capacità dissipante di un rad.

sinceramente non ho idea se ci sia un metodo teorico per determinare la capacità dissipante di un radiatore, dei produttori la specificano nelle caratteristiche tecniche, ma mi pare sparino cifre molto alte.

Koolance per esempio su un radiatore 480 dice 1300watt di dissipazione, ma non specifica con che tipo di ventole-flusso d'aria e che delta c'è tra la temp. acqua e la temp ambiente. potrebbe dissipare 1300watt con delle ventole a 5000rpm, ma poter dissipare 1300watt non vuole dire avere una temperatura dell'acqua buona...

ci son tante cose da considerare, i materiali del radiatore, ottone o rame per le canalette, per le lamelle, lo spessore del radiatore, quando son fitte le lamelle (FPI) spesso dei radiatori SLIM con ventole highrpm riescono a dissipare più calore di un radiatore thick molto costoso...

in fin dei conti non credo sia possibile classificare ogni radiatore per capacità di watt senza fare test diretti. si può solo fare delle supposizioni basandosi sulle caratteristiche.
 
Ti ringrazio per l'intervento!

In definitiva proverò a chiedere al proff se esista qualche formula strana di calcolo (approssimato) con parametri generici..

Mentre per la "configurazione" in spoiler che dici?
L'ho abbozzata e fatta secondo un ipotetico 3570k e 680 entrambe liquidate..
 
Secondo me é una bella configurazione..qualcosa da ritoccare però c'é, tipo il phobya (andrei di ek xtx così da averlo uguale a quello da 360 oltre alle prestazioni), il numero di raccordi (5 non bastano, ce ne vorrebbero almeno 12, di cui qualcuno anche ad angolo), il top per la pompa (permette di agganciare i tubi direttamente con i raccordi anziché usare le fascette), le ventole (le vortex non sono male, ma andrei comunque di gt) e i tubi (i flex60 non sono tanto buoni, meglio ad esempio di primochill o i feser)..
 
Ultima modifica:
Sawyer ha detto:
Secondo me é una bella configurazione..qualcosa da ritoccare però c'é, tipo il phobya (andrei di ek xtx così da averlo uguale a quello da 360 oltre alle prestazioni), il numero di raccordi (5 non bastano, ce ne vorrebbero almeno 12, di cui qualcuno anche ad angolo), il top per la pompa (permette di agganciare i tubi direttamente con i raccordi anziché usare le fascette) e le ventole (le vortex non sono male, ma andrei comunque di gt).
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:)

Mi segno tutto! (non si sa mai che di colpo mi suoni un corriere al videocitofono ) :asd:

Per i raccordi si, mi sembravano pochi ma non sapevo quanto "abbondare"..
Ad angolo dici a 90° proprio?! oppure 120° semplici?
mentre per i tubi, 13/10? 5 mt non sono un pochino tanti?! xD
 
Si, angoli di 90 e 45 gradi..vedrei che li benedirai una volta concluso il lavoro :asd:
I tubi da 13/10mm vanno benissimo, se però ti piacciono quelli più "grossi" puoi valutare i 16/10mm..
Per il tuo impianto basterebbero 3 metri, ma uno in più non fa male, specialmente per chi é alle prime armi ;)
ps: dal carrello mancherebbe il neoprene da mettere sotto la pompa e i distanziali per uno dei radiatori, se lo piazzi esterno al case..
 
Sawyer ha detto:
Si, angoli di 90 e 45 gradi..vedrei che li benedirai una volta concluso il lavoro :asd:
I tubi da 13/10mm vanno benissimo, se però ti piacciono quelli più "grossi" puoi valutare i 16/10mm..
Per il tuo impianto basterebbero 3 metri, ma uno in più non fa male, specialmente per chi é alle prime armi ;)
ps: dal carrello mancherebbe il neoprene da mettere sotto la pompa e i distanziali per uno dei radiatori, se lo piazzi esterno al case..
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Ottimo!!
Grazie ad idraulica e sopratutto a voi, ho ben in mente come evolvere il tutto..
Sono quasi quasi propenso di prendere il tutto una volta fatto il nuovo pc.. dopo anni e anni ad aria....

Un'altra piccola domanda:
nel wb della cpu la pasta termica andrebbe bene quella "classica" da raffreddamento ad aria giusto? Non va presa apposta stile pasta termica per LN2..
 
La buona "vecchia" mx-4 é adatta per qualsiasi raffreddamento adottato, quindi no problem ;)
 
Una domanda un po piu generica...

In un case tipo nxzt phantom.. (il full tower dico) l'installazione interna dei ragiatori non comporta una temperatura maggiore rispetto all'installazione esterna?

Pensavo inoltre un'ipotetica via di raffreddamento con le ventole push e pull sul radiatore da 360..

tutto questo.. "Obbliga" a prendere un rheobus con i controfiocchi?
 
Il phantom non è il top per il watercooling..allo stesso prezzo cè di meglio ;)
Riguardo il posizionamento dei radiatori, se scegli la via esterna puoi ottenere anche qualche grado in meno rispetto all'interno..
Il push/pull io lo consiglio specialmente con rad slim, dove hai un elevato FPI. Su quelli fat invece un push o un pull sono sufficienti..
 
Stato
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